「新しいブランドを立ち上げようと思っている。」「これから個人で活動を始めようと思っている。」

このように個人でアパレル業界の仕事をスタートさせようとしている人は多くいらっしゃいますが、その中には

「どこの縫製工場を選んだら良いのか分からない」「初心者で個人の自分を受け入れてくれる工場はあるの？」

といった不安を抱えている人は少なくないでしょう。

そこで今回の記事では、個人向けの縫製工場の探し方、選び方について解説してまいります。

どうぞ最後までご覧いただき、参考にしていただければと思います。

個人での縫製工場の探し方

作りたいアイテムで探す

縫製工場とひと言で言っても、工場によって得意な縫製、不得意な縫製、使用しているミシンの種類によって縫うことが出来るアイテム、出来ないアイテム、取扱い可能な生地、NGな生地等々・・・まちまちです。

そのため、まずは自分が作ろう・作りたいと思っているアイテムは何なのか（コート、パンツ、スーツ、カットソー、子ども服等）というところから縫製工場を探していきましょう。

縫製工場のこれまで制作した実績を見てどんなものを生産しているのか、得意としているのかを調べて判断します。

中にはすべての縫製が可能、という工場が見つかることもあります。

最低ロット数で探す

ほとんどの縫製工場には最低ロットが決められています。

しかし個人で活動する場合、量産せず少ない枚数で生産したいというケースが多いかと思います。

そこで縫製工場を探す時はそれぞれの最低ロット数を確認し、小ロットでの生産が可能な縫製工場を探してみましょう。

中には小ロット生産を売りにしている工場もありますので要チェックです。

初心者歓迎から探す

初心者で個人の方が縫製工場を選ぶとなると、縫製やブランド、生産管理等の知識が必要となる場面にたくさんぶつかるでしょう。

一般的な縫製工場というのはプロや法人向けの工場が多いため、初心者向けのサポートは行っておらず断られてしまうというケースも少なくありません。

しかし、上記で紹介した小ロット生産を受け入れている工場などは個人の方や初心者を歓迎している可能性が高いです。

まずは経験を積むためにも、数は少ないですが初心者でも丁寧に対応してくれる縫製工場を探すことをおすすめします。

個人・初心者でも受け入れてくれる縫製工場の特徴

勇気を出して縫製工場に直接問合せや電話をしたのに、冷たく断られてしまうと落ち込んでしまいますよね。

個人や初心者でも受け入れてくれる縫製工場にはいくつかの特徴が見られます。

こだわりや強い希望により依頼したい縫製工場を心に決めている、という場合以外であれば以下の特徴を持つ工場に問合せをしてみてはいかがでしょうか。

１．サンプル、小ロットの生産が可能

２．受注生産が可能

３．個人の製作実績あり

４．ブランドの立ち上げ実績あり

５．「個人・初心者歓迎」とホームページやSNSに記載あり

以上のような特徴のある工場をいくつかピックアップし、その中から自分の理想を商品として形にすることが出来るかどうか問合せ、質問をしていきましょう。

個人で縫製工場を見つけることが難しい方におすすめのサービス

個人で縫製工場を探している方は以上を踏まえて工場を探していくことになりますが、自分で探してみてもなかなか条件に合った向上が見つからない、とお困りのお客様もたくさんいらっしゃるかと思います。

そんな方には、縫製屋ドットネットのマッチングサービスの利用を強くおすすめします。

縫製屋ドットネットは、個人でファッションの起業を考えている方や、ブランドの立ち上げに関する知識や情報が少ない方を支援するためのサービスを提供しています。

初心者や個人の方でも受け入れOKで実績の豊富な会社が多数参加していますので、お客様の希望に合った縫製工場を紹介することが可能です。

企画やデザイン、生地がある程度決まっていれば、標準体型のデータからパタンナーがパターンを作成してくれるので安心です。

ぜひ高い品質を誇る日本の縫製技術、職人の技であなたの夢を実現するお手伝いをさせてください。

ご相談は無料です。気になる料金も含め、お気軽にお問合せいただければ幸いです。

当社は天然素材を使用したシンプルなデザインの中で、ディテール・素材・加工方法にこだわったお取引先様が多いです。
着る人の個性を尊重したナチュラル・フェミニン・モードをミックスした、女性の体型を考慮したパターンを追及し、着易さとデザイン性に特化したナチュラルテイストとモードテイストをミックスした縫製を得意としております。

某有名アパレルハイブランドのお直しを50年一筋でやっている縫製工場です。
高度な技術力で洋服やハイブランドのスーツのお直しはもちろんの事、近年ではウェデングドレスやステージ衣装などのOEMも承っております。
3代目若社長が経営する縫製工場は熟練技術者から若手技術者へ技術の継承ができており、
安心して長くお取引きをする事ができます。
毎日、都内を自社の車で回収や納品で回っておりますので品物量や地域によっては集荷依頼、ご対応可能です。

是非一度、お問い合わせいただき、工場見学にもいらしてください。

服全般の品質の見分け方はTシャツと同じです

服の品質を見分けるには衿が傾むいているかどうかを見るのが一番です 。縫製するときに下が送り歯、上が押さえなので、下の生地を送り、上の生地を押すように縫うので、その時にミシンが押すのをそのままにしていると片方の衿先が下に巻き込んで、もう片方の衿先が上に跳ね上がります。何もせずに縫うとだいたいこんな傾向になるものなのですが・・・・・・。この動画のようにならないように縫うのが工場の技術です。衿が傾くのは、ミシンの構造上なってしまう現象をそのまま作ってしまうからです。技術が高ければ、そのようなミシンの構造上なってしまうことに逆らって、左右対称の衿に仕上げることができるのです。時には、押さえの抵抗を減らすためにテフロンを貼り付けたり、送り歯の手前にサンドペーパーを貼って、下の生地が送られ過ぎないようにしたりもします。

縫製される衣料品はプレス加工のように上から型抜きするように加工するのとは違い、かならず、右から左、あるいは左から右へと縫製されます。裁断も同様に生地を重ねて、右から左、あるいは左から右へと裁断されます。多くの生地を重ねることで、上と下の裁断ズレも起こります。また、先に述べたように縫製でも、ミシンの構造上、下の生地が送られ、上の生地が押されるので、必ずズレが生じます。このようなズレが大きい程、縫製の技術が低いと考えることができます。服の品質を見分ける際には、その服が左右対称になっているかを確認して、左右のズレが大きい商品の購入は避けるようにしましょう。

左右のズレがあると言う事は、設計とは違う商品になっていると言う事です。設計がどれだけ良くても、設計に忠実に作られていない商品は良い商品とは言えません。

材料品質も設計品質も良かったとしても、製造品質が悪ければ商品は台無しになります。最高級の食材と最高のレシピがあっても料理人が素人であれば、食材の良さを引き出すような料理にはなりません。材料品質が良く、設計も良くても、施工する大工が下手だと家が傾くかも知れません。材料や設計がどけだけ良くても、作り手が悪いと全てを台無しにしてしまうのです。

アクリルの板に溝を彫って、それに沿って縫製することもあります。そういう方法だと表衿と裏衿の合わせ縫いは傾きません。それでも、ステッチが下手だと傾くことがありますが傾きは僅かに抑えることが出来ます。

Ｔシャツやトレーナーの2本針補強

Ｔシャツやトレーナーの衿ぐりや袖ぐりなどに2本針のステッチがしてある商品をよく見かけます。

デザイン的にはゴツゴツっとした感じになり、男っぽいイメージで好きな方も多いでしょう。
デザイン的に好きで、2本針の補強がしてある商品を選ばれることには、全く反対いたしません。

ただ、問題なのは、縫製を知らないショップさんが、2本針で縫ってある商品は強い(強度が高い)と思っていらっしゃる方が結構多いことです。
ホームページなどでもそのことを書いているページを見かけます。

2本針で1工程多く縫ってあるわけですから、強度が増すと思うのは普通の感覚なのですが、2本針でステッチしてある内側の縫い目は2本針オーバーロックではなく1本針オーバーロックで縫ってありますので、2本針オーバーロックに比べるとかなり弱いのです。

そして、2本針の補強ステッチは単なる飾りでしかありません。

2本針オーバーロック　　　　　　1本針オーバーロック

２本針オーバーロック＋１本針本縫いステッチ

表側　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏側

１本針オーバーロック＋２本針補強

表側　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏側

縫製直後の状態です。洗濯をして行くとどのように変化するか、レポートいたします。

20回洗濯後

２本針オーバーロック＋１本針本縫いステッチ

特に縫い目のほつれはみられません。生地自体はくたびれてきますが、縫い目の強度は保っています。

１本針オーバーロック＋２本針補強

わずかですが、2本針の縫い目がほつれています。この縫い目の特徴は、最後の1針がほつれると、連鎖的に次々と簡単に縫い目がほどけてしまうことです。

今の状態であれば、強度は維持していますが、人間というのは不思議なもので、このように糸が出てくると、引っ張ってみたくなるものです。

これの引っ張りどころが悪いと、補強の縫い目は全部無くなってしまい、1本針オーバーロックの縫い目だけ残ってしまうと、縫い目の強度は一気に落ちてしまいます。

二本針補強がほつれた状態

二本針は一旦ほつれ出すと連鎖します

二本針補強がほつれた状態(表側)

一旦ほつれ出すと、パラパラと一気に気持ちよくほどけてしまいます。

こうなると、ベースの縫い目が一本針オーバーロックなので、弱い縫い目になってしまいます。

二本針補強の縫い終わりをしっかり、ほつれ止めしてある商品もあります。

ほつれ止めしてあれば、こういう問題はありませんので、Ｔシャツなどを買う際は確認しましょう。

白の背景に豹柄を重ねているので、生地にとっては厳しい条件です。

一般には地肌の上に下着を着用しますので、背景は肌色になりますので、仮に豹柄の下着を着用しても、これほど豹柄の生地が強調された感じにはなりません。

30/1天竺

30は糸の太さ、数字が小さい程太い糸で、1は1本で作った生地と言うことです。サンマルタンテンジクと読みます。

Ｔシャツにはよく使われている生地です。この程度の生地だと柄まで透けて見えてしまいます。

40/2天竺

40は糸の太さ、数字が小さい程太い糸で、2は2本の糸を撚り合わせて作った生地と言うことです。ヨンマルソーテンジクと読みます。

30/1天竺と実際に手に取ると40/2天竺の方が確実に厚みがあります。

40コーマスムース

40番手のコーマ糸を使った生地です。

40/2天竺よりもさらに厚みがあり、目も詰まっているのでかなり優秀！

吸汗速乾機能素材

吸汗即乾の生地です。

16/2天竺(ヘビー天竺)

16番のかなり太い糸を2本撚り合わせて作った生地です。

ヘビーウエイトの生地です。ただし生地のカラーはキナリです。

トレーナーやＴシャツなどの丸首の商品は洗濯すると衿の部分が伸びてしまってだらしなくなってしまうものが多くあります、たいていの人は生地が悪いからだと思っていますが、じつは縫製の問題もたくさんあるのです。
ただし、衿自体に編みこんである細いゴム(ポリウレタン)が劣化して切れたりして伸びるのは避けられません
このページではこんな縫製工場だからわかる、品質や良いTシャツの見分け方などお知らせします。

衿とはどんな物？

Ｔシャツやトレーナーの衿は、「フライス」を使う場合と「テレコ」を使う場合があります。

フライスはフライス編みと言って、編み方で伸縮性を確保しています。

テレコは生地の中にポリウレタンを少し編み込んであり、このポリウレタンにより伸縮性を確保しています。

衿の生地自体の劣化によって衿が伸びることも多くあります。

例えばポリウレタンの劣化であったり、編み目の移動などです。

縫製の問題でＴシャの衿が伸びるのは

トレーナーやＴシャツは身頃側の衿ぐりより衿のほうが小さく作られています。 これを縫製するときにどうするかによって、洗濯後に差が出るのです。

悪い縫い方

身頃の衿ぐりより衿の方が小さいのだから小さい方の衿を伸ばして縫う。 この方法だと縫製技術があまり高くない人が縫っても衿を付けることができます。 でも縫い上がった状態では縫い目が波打っています。 これをアイロンでうまくごまかして出荷するのです（アイロンがけはかなり大変）。 このような商品は最初から伸ばして縫っているので、どんなに高級な生地を使っても洗濯すると衿が伸びてしまうのです。

良い縫い方

身頃の衿ぐりより衿の方が小さいので小さい衿を伸ばさず、衿に合わせて身頃側を少しギャザーを入れるような感じでいせ込むように縫う。 この方法は縫う人の高い技術を必要とします。縫い上がった状態では衿がすっきりと付いており身頃側に少しシワがあるように見えます。 この商品は軽く形を整える程度のアイロンがけで出荷します。 このように縫製された商品は生地の品質が悪くてもかなり衿の形を維持します。 また良い生地を使った商品ではほとんど衿が伸びないのです。

いせ込みながら縫う技術がないと良い商品にはならないのです。

Tシャツをデザイン・製作する際に、最も気になるポイントの一つが「衿（襟）の伸びやすさ」ではないでしょうか。特に、洗濯後に衿が伸びてしまい、型崩れが起こると、お客様の満足度に大きな影響を与える可能性があります。

この記事では、Tシャツの衿の生地選びにおいて、洗濯後の伸びに強いものと、避けるべきものについて詳しく解説します。これからアパレルブランドを立ち上げる方や、商品品質にこだわりたい方のために、最適な生地の選び方をご紹介します。

洗濯後に衿が伸びてしまう原因

Tシャツの衿が洗濯後に伸びてしまうのは、購入者にとっても製造者にとっても避けたい問題です。これを防ぐためには、なぜ伸びるのかを理解することが重要です。主な原因として、以下の要素が挙げられます。

生地の種類

生地の素材によって、衿の伸びやすさは大きく異なります。例えば、コットン100%の素材は肌触りが良いですが、洗濯や着脱の際に引っ張られることで、特に衿部分が伸びやすい傾向にあります。また、スパンデックスや他の合成繊維が少ない場合も、伸縮性に欠けるため、洗濯によって生地が伸び切ってしまうことがあります。逆に、ポリエステルやナイロンが含まれる混紡素材は伸びにくい特性がありますが、その代わりに風合いや快適さが犠牲になることもあります。

編み方の違い

衿の伸びには、素材だけでなく編み方も大きく影響します。たとえば、フライス編みのような目が詰まっていない編み方だと、洗濯の際に生地が緩んで衿が伸びやすくなります。目が詰まった生地の方が、形を保ちやすく、洗濯による伸びを防ぐことができます。

洗濯・乾燥方法

洗濯機の使用方法も衿の伸びに影響します。強い回転や高温の乾燥は、生地に過剰な負担をかけ、特に衿のような薄い部分が伸びやすくなります。洗濯ネットを使用したり、手洗いや自然乾燥を行うことで、伸びを防ぐことができます。

重力や引っ張り

洗濯後にTシャツをハンガーにかけて乾燥させると、重力で生地が引き伸ばされることがあります。特に、濡れた状態では繊維が柔らかくなっているため、衿部分が重さで伸びてしまうことがあります。また、着脱時に無理に引っ張ることも衿の伸びにつながります。丁寧に扱うことが、長持ちの秘訣です。

素材ごとの衿の耐久性比較

衿が洗濯後に伸びてしまうリスクを減らすためには、適切な素材を選ぶことが重要です。ここでは、主要な素材別に衿の耐久性と洗濯後の伸びに関する特性を比較してみましょう。

コットン（綿）

コットンは柔らかく、肌触りが良いため、Tシャツの素材として広く使われています。しかし、コットン100%の場合、伸縮性に乏しいため、繰り返しの洗濯や着脱によって衿が伸びやすいという欠点があります。ただし、コットンの編み方によっては伸びにくくすることが可能です。たとえば、目が詰まった編み方を採用すれば、衿の形をより長く保てます。

ポリエステル

ポリエステルは伸びにくく、耐久性に優れているため、Tシャツの衿部分に適した素材です。また、洗濯や乾燥機に強いことから、長期間にわたって形状を保つことが期待できます。しかし、ポリエステルはコットンに比べて肌触りが劣るため、快適さを求めるユーザーには注意が必要です。

スパンデックス（ポリウレタン）

スパンデックスは非常に高い伸縮性を持ち、他の素材と混紡されることが多いです。この素材が入ることで、生地の柔軟性が向上し、伸びにくい特性を持たせることができます。ただし、スパンデックスが多すぎると、逆に形崩れが起こりやすくなるため、バランスの取れた配合が重要です。

ウール

ウールは柔らかく、暖かさを保つ素材ですが、Tシャツの衿としてはあまり使われません。ウールは繊細で、洗濯や乾燥に気を使わなければいけないため、伸びやすいこともあります。

これらの素材の特性を理解しておくことで、製品開発の際にどの素材を選ぶべきかを正しく判断することができ、洗濯後の衿の伸びや型崩れを防ぐ一助となるでしょう。

フライス編みのTシャツの衿(襟)の場合

フライス編みのTシャツの衿は、その特徴である伸縮性と耐久性が重要なポイントとなります。フライス編みとは、ゴム編みの一種で、横方向に伸縮しやすい構造を持つため、Tシャツの衿に適していると言われています。編み目が詰まっているフライス編みは、洗濯後の型崩れを防ぎ、長期間美しい形を保つための最適な選択肢です。

特に衿部分は、Tシャツの中で最も使用頻度が高く、洗濯や着脱による摩耗を受けやすいため、耐久性の高い生地選びが大切です。フライス編みを採用することで、伸縮性に優れたフィット感を提供しながらも、長持ちするTシャツの作成が可能です。

目が詰まっていて、柔らかい風合いの衿なら大丈夫

Tシャツの衿の生地には、高い部分と低い部分があり、この間隔が詰まっているものを選ぶのがポイントです。編み目がしっかりと詰まっている衿は、洗濯後に伸びにくく、長期間の使用にも耐える特性を持っています。手で触った時に柔らかい風合いの衿は、洗濯を繰り返しても型崩れしにくく、伸びることで着脱もスムーズです。

柔らかい風合いの生地は、首周りへの負担も軽減し、快適な着心地を提供します。特に、肌に優しい素材を使うことで、顧客の満足度も向上します。適度な柔らかさを持つ衿は、伸縮性と耐久性のバランスが取れており、長期にわたって美しいシルエットを保つことができます。

目が多少開いていても柔らかい衿ならまだ良いと思います

最初の画像よりも編み目が少し開いているのが分かりますか？編み目が多少開いている場合でも、生地が柔らかいものであれば、伸縮性があるため、Tシャツの衿としてはまだ良い選択肢です。理想的なのは、編み目がしっかり詰まっているものですが、多少の隙間があっても、柔らかさがあれば伸びやすく、洗濯後の型崩れも少なく済みます。

編み目が少し開いていると、デザインによっては軽やかな印象を与えたり、カジュアルな雰囲気を演出することができます。ただし、衿の生地が柔らかくない場合は注意が必要です。柔らかさがないと伸縮性が失われやすく、結果として着用時や洗濯後に生地が元に戻らないこともあります。柔らかさと編み目のバランスを見極めることが大切です。

目が開いて、しかも硬い風合いのものは避ける方が無難です

一方、編み目が大きく開いていて、しかも生地が硬い衿は避けた方が無難です。このタイプの衿は、伸縮性が乏しく、手で触った時の感触が硬い場合が多いため、着用時や洗濯後に生地が伸び切ってしまう可能性があります。編み目が緩く、柔軟性が少ないため、動きやすく型崩れも起こりやすいです。

また、衿が硬い場合、着脱時に不快感を与える可能性があり、結果的にTシャツ全体の品質感に影響を与えてしまうこともあります。このような生地の選定は、長期的な顧客満足度に関わる重要なポイントですので、注意が必要です。

衿の生地選びがブランドの評価に与える影響

ブランドの評価において、Tシャツの衿の生地選びは大きな影響を与えます。衿はTシャツの中でも最も負担がかかりやすい部分であり、着用や洗濯を繰り返す中で伸びやすくなることが多いです。この部分の品質が低いと、せっかくデザインや縫製が優れていても、着心地や見た目が損なわれ、ブランド全体の信頼性が低下してしまいます。以下、衿の生地選びがブランド評価にどのように影響するかを詳しく解説します。

衿の伸びはブランドの信頼に直結

Tシャツを購入したお客様は、何度も着用し、洗濯を繰り返します。その際に衿が伸びてしまうと、すぐにだらしなく見えてしまい、着用頻度が低くなることもあります。特に、高級感やプレミアム感を打ち出しているブランドの場合、少しの品質の低下が大きなマイナス評価につながります。伸びにくく耐久性のある生地を選ぶことで、顧客満足度が高まり、ブランドのリピート率や口コミによる評価も向上します。

品質への投資がブランド価値を高める

衿に使用する生地は、製品全体の品質を象徴する重要なパーツです。たとえば、コットンとスパンデックスの混紡や、ポリエステルとコットンの混紡など、伸縮性と耐久性を兼ね備えた素材を選ぶことで、Tシャツの寿命が長くなります。顧客は、そのTシャツが長く使用できることを実感すると、ブランドへの信頼感が増し、結果的にブランドの評価を高める要因になります。初期コストが少し高くなるとしても、品質に投資することで長期的なリターンが期待できるのです。

ブランドのコンセプトに合った生地選び

ブランドごとに異なるコンセプトやターゲット層に合わせた生地の選び方が必要です。例えば、エコやサステナビリティを重視するブランドであれば、オーガニックコットンやリサイクルポリエステルといった環境に配慮した素材を選ぶことがおすすめです。このような素材選びは、ブランドのストーリーとリンクし、顧客との共感を生むことで、ブランドのファンを育てることにつながります。

細部へのこだわりがブランドの差別化につながる

衿の生地選びは、他のブランドとの差別化要因にもなります。たとえば、他社製品よりも耐久性が高く、形状が維持されやすい生地を使用すれば、顧客にとって「このブランドのTシャツは衿が伸びにくい」という明確な評価ポイントになります。特に高価格帯の商品であれば、細部へのこだわりが顧客の購買動機に直結するため、素材選定の段階での慎重な判断が求められます。

ブランドロイヤリティの向上

衿の品質が良ければ、顧客は繰り返しそのブランドの商品を購入する可能性が高くなります。これは単なる満足度の向上だけでなく、顧客がそのブランドを他人に推薦する大きな要因にもなります。Tシャツの衿の耐久性が高いことが、長く使える服を求める顧客にとって大きな魅力となり、その結果、ブランドのロイヤリティを高めることができます。

このように、Tシャツの衿の生地選びは単なる素材の選定にとどまらず、ブランドの信頼性、顧客満足度、そしてブランドの価値そのものに大きく影響を与えます。特に服のブランド立ち上げを目指す方にとっては、細部にこだわった生地選びがブランドの成功を左右する重要な要素となるでしょう。

まとめ

Tシャツの衿は、デザインの見た目だけでなく、着用感や耐久性にも大きな影響を与えます。特に洗濯後に伸びてしまうと、商品の価値が損なわれる可能性が高いです。フライス編みのように、目が詰まっていて柔らかい生地は、伸縮性があり長持ちしますが、逆に編み目が開いていて硬い生地は型崩れのリスクが高くなります。

お客様に満足していただける商品を提供するためにも、しっかりとした衿の生地選びを行いましょう。品質の高いTシャツは、リピーター獲得の鍵になります。