当社は天然素材を使用したシンプルなデザインの中で、ディテール・素材・加工方法にこだわったお取引先様が多いです。
着る人の個性を尊重したナチュラル・フェミニン・モードをミックスした、女性の体型を考慮したパターンを追及し、着易さとデザイン性に特化したナチュラルテイストとモードテイストをミックスした縫製を得意としております。
株式会社Yoshioka inc.
株式会社東京縫製
某有名アパレルハイブランドのお直しを50年一筋でやっている縫製工場です。
高度な技術力で洋服やハイブランドのスーツのお直しはもちろんの事、近年ではウェデングドレスやステージ衣装などのOEMも承っております。
3代目若社長が経営する縫製工場は熟練技術者から若手技術者へ技術の継承ができており、
安心して長くお取引きをする事ができます。
毎日、都内を自社の車で回収や納品で回っておりますので品物量や地域によっては集荷依頼、ご対応可能です。
是非一度、お問い合わせいただき、工場見学にもいらしてください。
服の品質の見分け方
服全般の品質の見分け方はTシャツと同じです
服の品質を見分けるには衿が傾むいているかどうかを見るのが一番です 。縫製するときに下が送り歯、上が押さえなので、下の生地を送り、上の生地を押すように縫うので、その時にミシンが押すのをそのままにしていると片方の衿先が下に巻き込んで、もう片方の衿先が上に跳ね上がります。何もせずに縫うとだいたいこんな傾向になるものなのですが・・・・・・。この動画のようにならないように縫うのが工場の技術です。衿が傾くのは、ミシンの構造上なってしまう現象をそのまま作ってしまうからです。技術が高ければ、そのようなミシンの構造上なってしまうことに逆らって、左右対称の衿に仕上げることができるのです。時には、押さえの抵抗を減らすためにテフロンを貼り付けたり、送り歯の手前にサンドペーパーを貼って、下の生地が送られ過ぎないようにしたりもします。
縫製される衣料品はプレス加工のように上から型抜きするように加工するのとは違い、かならず、右から左、あるいは左から右へと縫製されます。裁断も同様に生地を重ねて、右から左、あるいは左から右へと裁断されます。多くの生地を重ねることで、上と下の裁断ズレも起こります。また、先に述べたように縫製でも、ミシンの構造上、下の生地が送られ、上の生地が押されるので、必ずズレが生じます。このようなズレが大きい程、縫製の技術が低いと考えることができます。服の品質を見分ける際には、その服が左右対称になっているかを確認して、左右のズレが大きい商品の購入は避けるようにしましょう。
左右のズレがあると言う事は、設計とは違う商品になっていると言う事です。設計がどれだけ良くても、設計に忠実に作られていない商品は良い商品とは言えません。
材料品質も設計品質も良かったとしても、製造品質が悪ければ商品は台無しになります。最高級の食材と最高のレシピがあっても料理人が素人であれば、食材の良さを引き出すような料理にはなりません。材料品質が良く、設計も良くても、施工する大工が下手だと家が傾くかも知れません。材料や設計がどけだけ良くても、作り手が悪いと全てを台無しにしてしまうのです。
アクリルの板に溝を彫って、それに沿って縫製することもあります。そういう方法だと表衿と裏衿の合わせ縫いは傾きません。それでも、ステッチが下手だと傾くことがありますが傾きは僅かに抑えることが出来ます。
2本針の補強縫いは本当に補強になっているのか？
Ｔシャツやトレーナーの2本針補強
Ｔシャツやトレーナーの衿ぐりや袖ぐりなどに2本針のステッチがしてある商品をよく見かけます。
デザイン的にはゴツゴツっとした感じになり、男っぽいイメージで好きな方も多いでしょう。
デザイン的に好きで、2本針の補強がしてある商品を選ばれることには、全く反対いたしません。
ただ、問題なのは、縫製を知らないショップさんが、2本針で縫ってある商品は強い(強度が高い)と思っていらっしゃる方が結構多いことです。
ホームページなどでもそのことを書いているページを見かけます。
2本針で1工程多く縫ってあるわけですから、強度が増すと思うのは普通の感覚なのですが、2本針でステッチしてある内側の縫い目は2本針オーバーロックではなく1本針オーバーロックで縫ってありますので、2本針オーバーロックに比べるとかなり弱いのです。
そして、2本針の補強ステッチは単なる飾りでしかありません。
2本針オーバーロック 1本針オーバーロック
２本針オーバーロック＋１本針本縫いステッチ
表側 裏側
１本針オーバーロック＋２本針補強
表側 裏側
縫製直後の状態です。洗濯をして行くとどのように変化するか、レポートいたします。
20回洗濯後
２本針オーバーロック＋１本針本縫いステッチ
特に縫い目のほつれはみられません。生地自体はくたびれてきますが、縫い目の強度は保っています。
１本針オーバーロック＋２本針補強
わずかですが、2本針の縫い目がほつれています。この縫い目の特徴は、最後の1針がほつれると、連鎖的に次々と簡単に縫い目がほどけてしまうことです。
今の状態であれば、強度は維持していますが、人間というのは不思議なもので、このように糸が出てくると、引っ張ってみたくなるものです。
これの引っ張りどころが悪いと、補強の縫い目は全部無くなってしまい、1本針オーバーロックの縫い目だけ残ってしまうと、縫い目の強度は一気に落ちてしまいます。
二本針補強がほつれた状態
二本針は一旦ほつれ出すと連鎖します
二本針補強がほつれた状態(表側)
一旦ほつれ出すと、パラパラと一気に気持ちよくほどけてしまいます。
こうなると、ベースの縫い目が一本針オーバーロックなので、弱い縫い目になってしまいます。
二本針補強の縫い終わりをしっかり、ほつれ止めしてある商品もあります。
ほつれ止めしてあれば、こういう問題はありませんので、Ｔシャツなどを買う際は確認しましょう。
Ｔシャツ生地の透け具合
白の背景に豹柄を重ねているので、生地にとっては厳しい条件です。
一般には地肌の上に下着を着用しますので、背景は肌色になりますので、仮に豹柄の下着を着用しても、これほど豹柄の生地が強調された感じにはなりません。
30/1天竺
30は糸の太さ、数字が小さい程太い糸で、1は1本で作った生地と言うことです。サンマルタンテンジクと読みます。
Ｔシャツにはよく使われている生地です。この程度の生地だと柄まで透けて見えてしまいます。
40/2天竺
40は糸の太さ、数字が小さい程太い糸で、2は2本の糸を撚り合わせて作った生地と言うことです。ヨンマルソーテンジクと読みます。
30/1天竺と実際に手に取ると40/2天竺の方が確実に厚みがあります。
40コーマスムース
40番手のコーマ糸を使った生地です。
40/2天竺よりもさらに厚みがあり、目も詰まっているのでかなり優秀！
吸汗速乾機能素材
吸汗即乾の生地です。
16/2天竺(ヘビー天竺)
16番のかなり太い糸を2本撚り合わせて作った生地です。
ヘビーウエイトの生地です。ただし生地のカラーはキナリです。
Ｔシャツの衿は洗濯すると伸びてしまう？
トレーナーやＴシャツなどの丸首の商品は洗濯すると衿の部分が伸びてしまってだらしなくなってしまうものが多くあります、たいていの人は生地が悪いからだと思っていますが、じつは縫製の問題もたくさんあるのです。
ただし、衿自体に編みこんである細いゴム(ポリウレタン)が劣化して切れたりして伸びるのは避けられません
このページではこんな縫製工場だからわかる、品質や良いTシャツの見分け方などお知らせします。
衿とはどんな物？
Ｔシャツやトレーナーの衿は、「フライス」を使う場合と「テレコ」を使う場合があります。
フライスはフライス編みと言って、編み方で伸縮性を確保しています。
テレコは生地の中にポリウレタンを少し編み込んであり、このポリウレタンにより伸縮性を確保しています。
衿の生地自体の劣化によって衿が伸びることも多くあります。
例えばポリウレタンの劣化であったり、編み目の移動などです。
縫製の問題でＴシャの衿が伸びるのは
トレーナーやＴシャツは身頃側の衿ぐりより衿のほうが小さく作られています。 これを縫製するときにどうするかによって、洗濯後に差が出るのです。
悪い縫い方
身頃の衿ぐりより衿の方が小さいのだから小さい方の衿を伸ばして縫う。 この方法だと縫製技術があまり高くない人が縫っても衿を付けることができます。 でも縫い上がった状態では縫い目が波打っています。 これをアイロンでうまくごまかして出荷するのです（アイロンがけはかなり大変）。 このような商品は最初から伸ばして縫っているので、どんなに高級な生地を使っても洗濯すると衿が伸びてしまうのです。
良い縫い方
身頃の衿ぐりより衿の方が小さいので小さい衿を伸ばさず、衿に合わせて身頃側を少しギャザーを入れるような感じでいせ込むように縫う。 この方法は縫う人の高い技術を必要とします。縫い上がった状態では衿がすっきりと付いており身頃側に少しシワがあるように見えます。 この商品は軽く形を整える程度のアイロンがけで出荷します。 このように縫製された商品は生地の品質が悪くてもかなり衿の形を維持します。 また良い生地を使った商品ではほとんど衿が伸びないのです。
いせ込みながら縫う技術がないと良い商品にはならないのです。
Tシャツの衿(襟)の生地による洗濯後の伸びの違い
フライス編みのTシャツの衿(襟)の場合
目が詰まっていて、柔らかい風合いの衿なら大丈夫
Ｔシャツの衿の生地自体に高い部分と低い部分があります。この間隔が詰まっているものを、まず選びましょう。編み目が詰まっているものが良い衿です。
その衿を手で触ってみて、柔らかい衿でしたら十分伸びるし、洗濯しても長期間型崩れしないＴシャツの衿です。
触ってみて硬い感じの衿の場合も型崩れはしにくいですが、着脱の際に頭が通りにくいなどの問題があるかもしれません。
目が多少開いていても柔らかい衿ならまだ良いと思います
最初の画像よりも編み目が少し開いているのが分かりますか？Ｔシャツの衿の生地自体の高い部分と低い部分の間隔が詰まっているものがベストですが、この間隔が多少開いていても、生地自体が柔らかいものでしたら、伸縮性はあるので、ベターな選択になると思います。
目が開いて、しかも硬い風合いのものは避ける方が無難です
この画像は編み目がかなり開いてしまっています。Ｔシャツの衿の生地自体の高い部分と低い部分が開いてしまっていて、手で触った感じが硬い衿は衿自体が伸び切ってしまっている可能性があります。
また、目が詰まっていない衿は編み目自体が緩いため動き易く、変形も起こり易いと考えられます。
無地Ｔシャツの衿が傾いているものは特におすすめしません
良いTシャツの例 悪いTシャツの例
店頭やHPでよく見かける悪い無地Ｔシャの例。 生地の品質にはこだわっているのかもしれませんが、作ることにはこだわっていない。 丁度、最高級食材を使って、ド素人がつくる料理のように私は感じます。 私は、設計品質、材料品質、製造品質のバランスがとれてはじめて良い商品と言えると思うのです。
大切なことは設計通りに作られているのかどうか
伸び止めテープや二本針で補強してあるとか、書かれていますが・・・・・・・・。 品質には、設計品質と製造品質があります。 設計段階で衿の大きさと衿ぐりの大きさのバランスや、どのようにして強度を出すかなどを決めます(設計品質) 設計者(デザイナーやパタンナー)の設計通りの商品を製造段階で実現するのが製造品質です。 設計はだいたい一流のデザイナーやパタンナーを使うし、Ｔシャツやトレーナーのパターンはだいたい決まっているので、設計品質の差はそんなに大きくはありません。しかし製造品質に差があるのでかなり悪いものも出まわっています。 製造品質が悪いと言うことは、設計と違うものが出来あがると言うことです。それでは、どれだけ一流のデザイナーやパタンナーを使っても設計者の意図とは全然違う商品が売られていると言うことなのです。 自宅を建てるときでも、設計を重視するのは当たり前ですが、だからと言って大工さんはいいかげんな人でも良いと言う人はいないでしょう。 設計通りに出来ていない家には住めません。
悪い衿の具体例です(左右対称になっていない衿の無地Tシャツはおすすめできません)
どうですか？パッと見てどこがダメなのかわかりますか？
こんな商品は店頭でも良くみかけます。
この衿は自社でわざと変に作成してみたものです。
衿の中心ってこの線のあたりじゃないですか？
この線の右側と左側では衿の形状が全然違います。良く見れば変だと思いません？このような左右対称になっていない無地Tシャツはおすすめしません。
Ｔシャツを見分ける方法
もう一つの具体例
この衿はどうでしょうか？
これはいろんなところがおかしいのですが・・・・・。
ピンクで隠した部分がなければ衿はきれいな円になっています。
衿の中心は、この赤い線のあたりだと思います。だとすると、ネームの位置がズレていますし、左右の衿のカーブがかなり違うのがお分かりになりますか？
こうすれば、分かりやすいですか？店頭で、調べる時には、通常、前、後ろに別れるようにアイロンがけしてあるのを、肩の線を合わせて、左右に分かれるようにテーブルなどに置いて見ると、左右対称になっていない商品を見つけることができます。
家の場合は設計事務所と木などの材料と大工さんの腕ですよね。
縫製の場合はパタンナー(設計)と生地(材料)と縫製(作る技術)です。最近では設計段階から悪いものは滅多に見かけなくなりました。生地の良し悪しは手でさわった感じなどてだいたいおわかりかと思います。縫製の良し悪しを判断できればそんなに悪いものを買わされることはなくなりますね。
Ｔシャツやトレーナーを作る工程としては肩合わせ→衿付け→袖付け→脇合わせ、あと袖口と裾を縫えば出来あがりです。工程としての難易度の高い工程は衿付けとあとは袖口伏せや裾引きでしょうか。
商品の顔は衿なのでその工場で一番技術のある人が衿を付けます(通常は)。衿は商品の一番重要な部分なので、最も綺麗に縫製出来る人を配置するのです。衿付けに優秀な人材を配置していないとすれば、工場の管理者が無能なので、もっと悪いですが・・・。その衿がこんな状態だと他の部分を作っている人の技術はどうなんだろうと他人事ながら心配になります。実際ブランドネームも変なところに付いていますね。衿がきれいな形になっていないトレーナーやＴシャツは絶対に良い商品ではありませのでおすすめ出来ません。衿が左右対称に縫えない工場は他の工程の技術も推して知るべしです。
ほとんどのショップさんがグラフィックに重点をおいていて、Ｔシャツそのものにはあまり意識が向いていないショップさんも見受けられます。
また、無地Ｔシャツを販売されているショップさんなどでも、商品に対するこだわりはあると思います。
素材の質感であったり、シルエットだったり。それが着心地につながったりするのだと思いますが、何度も書いている、設計品質と材料品質と製造品質が高い次元で融合しないと、素材の良さを最大限に引き出した商品にはならないと言うことを理解していただきたいと思います。プリントなどがあるグラフィックＴシャツの場合は、周囲の人たちの目は最初にグラフィックに行きますので衿の傾きなどはあまり目立ちませんが、無地Ｔシャツの場合は最初に衿元に目が行きます。無地Ｔシャツの場合は特に衿が左右対称ではないものはおすすめしません。
高級食材を使った素人料理人のお店へお金を払ってまで食べに行きますか？
縫い目で分かる服の品質の見分け方
服を買うときには、脇や袖のミシンの縫い目にも気をつけましょう。縫い目で見分ける服の品質をお伝えします。
値段が高いから良いＴシャツで安いから悪いＴシャツだとは言えません。
安くてもしっかりした作りになっているＴシャツもありますので、Ｔシャツを見る目を養いましょう。
お見せする写真は、わかりやすいように糸の色を一本一本変えています。
このミシンの縫い目はオーバーロックミシンで、縫い目の締り具合のことを糸調子と言います。
Ｔシャツの良い縫い目
普通はこのような縫い目になっています。(脇や袖の部分)
二本針オーバーロックというミシンで縫います
同じ縫い目を裏から見た状態です。
縫い目の中ほどと下側に赤と緑の糸が点々と見えています。針糸が締まった状態です。
表側になる部分から見た状態です。
普通ですね。縫い合わせた部分が開きません。
悪い縫い目
表側から見た状態です。ちょっとわかりづらいですが、緑の糸が浮き上がっているのがわかりますか？
良い縫い目に比べると、赤と緑の糸がループになっていますね。針糸が緩んでいる状態です。
赤と緑の点々は針糸なので、点々が大きく見えるのは、糸が緩いからなのです。表側から見ると糸が見えるほど緩い状態で、縫い合わせた部分が締まっていません。
悪い縫い目
先ほどご説明した二本針オーバーロックではなく、一本針オーバーロックの縫い目です。先に説明した縫い目のものより針糸が一本少ないものです。この縫い目で脇を縫ってあるＴシャツは、品質よりもコストを優先した商品です。僅か糸1本分のコストさえも抑えたい程コストが厳しい商品と考えるのが適当です。
最悪な縫い目
上の一本針と同じ縫い目ですが、縫い目が上のものよりも粗いものです。中国製のＴシャツなどでたまに見かけます。
このような縫い目の商品は絶対に避けたほうが良いですよ。
Ｔシャツの脇などを一本針で縫うのは、そもそも糸のコストさえも抑えたいからで、その上、縫い目が粗いと言う事は、少しでも早く縫いたいからなのです。ミシンの最高回転数がミシンによって決まっていますので、少しでも早く縫って、一日にたくさん作りたいとなると、縫い目を粗くすると、生地を送って行くスピードが上がりますので、早く縫えるわけです。
ここまでしてコストを下げたいＴシャツが良い商品のわけがありません。是非ご注意ください。
また、二本針で縫ってあっても、針糸が締まっていない服は、縫製工場の品質管理が出来ていないと言う事です。糸調子の調整は、工場の品質管理の基本です。糸調子は作業を始める前の朝一番に確認しますし、糸を替えた時にも確認するものです。この基本が出来ていない工場で作る商品は絶対に良い品質の服ではありません。糸調子を見ることは、服を作っている縫製工場の品質管理の基本を見分けるポイントになります。
ブランド信奉もあると思いますが、同一ブランドでも同一工場で縫製しているわけではありません。ブランドとして、協力工場など特定の工場を使っている場合もありますが、商社を通して色んな縫製工場を使っているブランドもあります。商社を通して縫製工場に発注すると、どんな工場で生産するか分かりません。取引に当たっては、工場の現場も見に行きますが、見に行った工場の生産ラインでは無く、その工場からさらに下請けの縫製工場に流される場合もあります。その下請けの縫製工場が内職をたくさん使って服を作っているかも知れませんので、品質は全く予想出来なくなります。ブランドとしてしっかり品質管理がされていれば、倉庫に入荷した段階で、抜き取り検査を行って、糸調子不良があれば返品して修理されますが、ブランドとしての品質管理がしっかりと出来ていないと、糸調子不良の商品があっても抜き取り検査で見つからず、そのまま店頭に出てしまいいます。ブランドによって品質管理の基準も違うでしょうし、縫製工場から入荷した商品の抜き取り基準も違うので、品質管理基準の低いブランドは不良品が店頭に並ぶ可能性が高いことになります。ブランドを盲目的に信用することなく、自分自身の目で良い服を見分けるようにしてください。
服は、他の工業製品のように機械や金型によって品質を作り込む商品ではありません。品質は人の手によって作り込まれます、ですので、縫製工場で作業する人の技術に依存するところがとても多いのです。「衿が傾いている無地Ｔシャツはおすすめできません」や「衿で見分ける服の品質の見分け方」でも公開しているように、服はプレスして上から型抜きするような商品では無く、右から左、又は左から右へと縫います。そして、ミシンは下が送り歯で生地を送り、上は押さえで、生地を手前に押そうとするので、普通に縫うとねじれてしまいます。ですから、左右対称に作るのはとても技術が必要です。服の品質を見分けるには、縫い目と一緒に衿が左右対称になっているかどうかを確認しましょう。
コイシドレス
◆ジャンル・ターゲット
レディース（ヤング、ミセス、シニア）
◆縫製可能な生地
布帛、厚手生地（メルトン等）
◆可能な業務工程
サンプル、裁断、縫製
設備 本縫いミシン 上下送りミシン ジグザグミシン
袖付けミシン 奥まつりミシン
ハトメ穴かがり カン止め シャツ穴 釦付け 芯はり機 アイロン 延反機 オーバーロック ルイスミシン メローロック インターロック ポケットシーマ― 検針機 バンドナイフ CAD
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